https://msk.0bb.ru/ Мск-автоинструктор ru-ru Thu, 05 Mar 2015 14:54:28 +0300 MyBB/mybb.ru https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://cs424627.vk.me/v424627537/93a1/_ANNew9GhBU.jpg" alt="http://cs424627.vk.me/v424627537/93a1/_ANNew9GhBU.jpg" /></p> <p>В настоящее время двигатель внутреннего сгорания является основным видом автомобильного двигателя. Двигателем внутреннего сгорания (сокращенное наименование – ДВС) называется тепловая машина, преобразующая химическую энергию топлива в механическую работу.</p> <p>Различают следующие основные типы ДВС:</p> <p>• Поршневой двигатель внутреннего сгорания;<br />• Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания;<br />• Газотурбинный двигатель внутреннего сгорания.</p> <p>Из представленных типов двигателей самым распространенным является поршневой ДВС, поэтому устройство и принцип работы рассмотрены на его примере.</p> <p>Достоинствами поршневого двигателя внутреннего сгорания, обеспечившими его широкое применение, являются:</p> <p>• Автономность;<br />• Универсальность (сочетание с различными потребителями);<br />• Невысокая стоимость;<br />• Компактность;<br />• Малая масса;<br />• Возможность быстрого запуска;<br />• Многотопливность.</p> <p>Вместе с тем, двигатели внутреннего сгорания имеют ряд существенных недостатков, к которым относятся:</p> <p>• Высокий уровень шума;<br />• Большая частота вращения коленчатого вала;<br />• Токсичность отработавших газов;<br />• Невысокий ресурс;<br />• Низкий коэффициент полезного действия.</p> <p>В зависимости от вида применяемого топлива различают следующие поршенвые ДВС:</p> <p>• Бензиновые двигатели;<br />• Дизельные двигатели.</p> <p>Альтернативными видами топлива, используемыми в двигателях внутреннего сгорания, являются природный газ, спиртовые топлива – метанол и этанол, водород.</p> <p>Водородный двигатель с точки зрения экологии является перспективным, т.к. не создает вредных выбросов. Наряду с ДВС водород используется для создания электрической энергии в топливных элементах автомобилей.</p> <p>Поршневой двигатель внутреннего сгорания имеет следующее общее устройство:</p> <p>• Корпус;<br />• Кривошипно-шатунный механизм;<br />• Газораспределительный механизм;<br />• Впускная система;<br />• Топливная система;<br />• Система зажигания (бензиновые двигатели);<br />• Система смазки;<br />• Система охлаждения;<br />• Выпускная система;<br />• Система управления.</p> <p>Корпус двигателя объединяет блок цилиндров и головку блока цилиндров. Кривошипно-шатунный механизм преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала. Газораспределительный механизм обеспечивает своевременную подачу в цилиндры воздуха или топливно-воздушной смеси и выпуск отработавших газов.</p> <p>Впускная система предназначена для подачи в двигатель воздуха. Топливная система питает двигатель топливом. Совместная работа данных систем обеспечивает образование топливно-воздушной смеси. Основу топливной системы составляет система впрыска.</p> <p>Система зажигания осуществляет принудительное воспламенение топливно-воздушной смеси в бензиновых двигателях. В дизельных двигателях происходит самовоспламенение смеси.</p> <p>Система смазки выполняет функцию снижения трения между сопряженными деталями двигателя. Охлаждение деталей двигателя, нагреваемых в результате работы, обеспечивает система охлаждения. Важные функции отвода отработавших газов от цилиндров двигателя, снижения их шума и токсичности предписаны выпускной системе.</p> <p>Система управления двигателем обеспечивает электронное управление работой систем двигателя внутреннего сгорания.</p> <p>Принцип работы двигателя внутреннего сгорания основан на эффекте теплового расширения газов, возникающего при сгорании топливно-воздушной смеси и обеспечивающего перемещение поршня в цилиндре.</p> <p>Работа поршневого ДВС осуществляется циклически. Каждый рабочий цикл происходит за два оборота коленчатого вала и включает четыре такта (четырехтактный двигатель):</p> <p>• Впуск;<br />• Сжатие;<br />• Рабочий ход;<br />• Выпуск.</p> <p>Во время тактов впуск и рабочий ход происходит движение поршня вниз, а тактов сжатие и выпуск – вверх. Рабочие циклы в каждом из цилиндров двигателя не совпадают по фазе, чем достигается равномерность работы ДВС. В некоторых конструкциях двигателей внутреннего сгорания рабочий цикл реализуется за два такта – сжатие и рабочий ход (двухтактный двигатель).</p> <p>На такте впуск впускная и топливная системы обеспечивают образование топливно-воздушной смеси. В зависимости от конструкции смесь образуется во впускном коллекторе (центральный и распределенный впрыск бензиновых двигателей) или непосредственно в камере сгорания (непосредственный впрыск бензиновых двигателей, впрыск дизельных двигателей). При открытии впускных клапанов газораспределительного механизма воздух или топливно-воздушная смесь за счет разряжения, возникающего при движении поршня вниз, подается в камеру сгорания.</p> <p>На такте сжатия впускные клапаны закрываются, и топливно-воздушная смесь сжимается в цилиндрах двигателя.</p> <p>Такт рабочий ход сопровождается воспламенением топливно-воздушной смеси (принудительное или самовоспламенение). В результате возгорания образуется большое количество газов, которые давят на поршень и заставляют его двигаться вниз. Движение поршня через кривошипно-шатунный механизм преобразуется во вращательное движение коленчатого вала, которое затем используется для движения автомобиля.</p> <p>При такте выпуск открываются выпускные клапаны газораспределительного механизма, и отработавшие газы удаляются из цилиндров в выпускную систему, где производится их очистка, охлаждение и снижение шума. Далее газы поступают в атмосферу.</p> <p>Рассмотренный принцип работы двигателя внутреннего сгорания позволяет понять, почему ДВС имеет небольшой коэффициент полезного действия - порядка 40%. В конкретный момент времени как правило только в одном цилиндре совершается полезная работа, в остальных – обеспечивающие такты: впуск, сжатие, выпуск.</p> mybb@mybb.ru (МСК-АВТО) Thu, 05 Mar 2015 14:54:28 +0300 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу переключения передач. Цель этой статьи - рассказать, как это делается правильно. Мы не ставим перед собой задачу покрыть все аспекты и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких случаях можно переключать,не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику. Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и улице.</p> <p>Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной &quot;ручки&quot;, которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собранны из многих источников профессионального уровня.</p> <p>Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают зачем нужно переключать передачи - чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.</p> <p>Работа со сцеплением и газом.</p> <p>При правильной технике переключения передач работа с педалью сцепления всегда выглядит так - нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.</p> <p>Переключение на пониженную передачу.</p> <p>Для &quot;продвинутых&quot; водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки, и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге - не выполненная (или неправильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакая abs не спасет.</p> <p>Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете км 60 в час, 5я передача, никуда не торопитесь. Вдруг к Вам слева подлетает навороченный Скай с неоновой подцветкой и начинает сигналить, газовать. Разумеется, Ваши действие - дальше еду и никуда не тороплюсь . Но предположим, Вы все же решили ответить на &quot;вызов&quot;. Вам нужно переключиться на с 5ой передачи на 2ю. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2ю передачу и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач сладко не придется. Почему так происходит?</p> <p>Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигагателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.</p> <p>Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы или же, если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.</p> <p>Чтобы это избежать необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем, как отпустить сцепление. Делается это очень быстро - нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае - поднять обороты двигателя до 5000об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.</p> <p>Легко и просто. Не тут-то было . Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь,то нога не на газе, а на тормозе.</p> <p>Конечно, можно предположить, что в этом случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот. Думаем, не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в этом случае не идет вообще. Чтобы ехать действительно быстро, надо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота. А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.</p> <p>На этом мы и переходим к приему heal &amp;amp; toe. Мы долго рылись в рунете, но перевода так и не нашли (что не удивительно, когда инстуктора из продвинутых школ вождения не знают что это и с чем его есть), если кто знает - подскажите. С английского heal and toe переводится как &quot;пятка и мысок&quot;, что напрямую связано с тем, как выполняется этот прием. Встречаются разные модификации названий - heal'n'toe, heal-toe, hnt и т.д.</p> <p>Задача - включить пониженную передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-другому. Давайте пошагово рассмотим,как это делается на примере стандарного поворота, который проходится на 2ой передаче.</p> <p>1. Когда передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов двигателя, но перед тем как начнется ускорение. Переключать передачу можно в любом месте между А и В, но, естественно, на прямом участке это делать менее рискованно.</p> <p>*Под &quot;началом ускорения&quot; подразумевается не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.</p> <p>2. Перед поворотом. Полный газ, или по желанию .</p> <p>Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога плавно отпускает газ и плавно нажимает на тормоз.</p> <p>3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постояное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.</p> <p>Сцепление отпускается и нога убирается с педали газа.</p> <p>Заканчиваете оттормаживаться.</p> <p>Плавно ослабляете тормозное усилие и нажимаете на газ.</p> <p>Так делается heal and toe. Прием совершенно необходим на трэке и при быстрой уличной езде. Сразу хотим отметить, чтобы неплохо его освоить, нужно очень много практиковаться. За день-два, даже неделю, вряд ли сможет получаться что-то толковое. Это сложно, но результат бесспорно того стоит. Не стоит заниматься практикой на дорогах, особенно на начальном уровне, особенно если сзади кто-нибудь едет . Рекомендуем найти пустой паркинг и начинать там. Сначала все проделывать на месте. Когда начнет что-то получатся, можно начать двигаться.</p> <p>Переключение на более высокую передачу.</p> <p>Отпуская газ, выжимаете сцепление (необязательно до пола), переключаете передачу, отпускаете сцепление, нажимаете на газ. Все делается быстро, но плавно. Обороты падают сами, поэтому никаких специальных приемов здесь не надо.</p> mybb@mybb.ru (МСК-АВТО) Thu, 05 Mar 2015 14:52:03 +0300 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>Советы по заправке автомобиля:</p> <p>1. Зимой следует стараться заправлять бензобак до полного. Это делается в виду того, что при пустом бензобаке больше вероятности для накопления конденсата из воды, из-за разности температуры в зимнее время. Чем больше будет воды в бензобаке, тем хуже поедет машина, т.к. вода является несгораемой. Тогда придется по весне удалять воду из бензобака с помощью средств автохимии или спирта.</p> <p>2. При заправке “до полного бака” следует учитывать не только объем самого бензобака, но и заливной горловины. Для примера, при паспортном объеме бака в 41 литр, реально может вмещается до 45 литров бензина.</p> <p>3. Не забывайте про недолив бензина на АЗС и пользуйтесь только проверенными заправками. Сэкономив на заправке дешевым бензином можно попасть на дорогущий ремонт двигателя. Очень часто бывали случаи, когда автолюбители заправлялись на АЗС и смогли только отъехать на 100 метров, дальше машина глохла. Вердикт - капитальный ремонт двигателя из-за некачественного бензина.</p> <p>4. На заправке перепутать бензиновые и дизельные шланги не возможно, у них разные диаметры. Так что не пытайтесь заправлять машину другим топливом! А случаи, как бы это не звучало смешно, встречаются постоянно.</p> mybb@mybb.ru (МСК-АВТО) Thu, 05 Mar 2015 14:45:56 +0300 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Хорошее моторное масло двигателя, это залог хорошей работы многие тысячи километров. Мы стараемся заменить масло на более хорошее и совершенное, сейчас уже практически не встретим минеральных масел для двигателя. Большой популярностью пользуются полусинтетические и синтетические масла. Но что делать, если масло из двигателя начало уходить, по причине поломки? Можно ли смешивать масла разных производителей и разных категорий? Давайте подумаем………</p> <p>Причиной смешивания масла может быть много. Допустим, вы находитесь в другом городе и у вас начала течь прокладка поддона с моторным маслом. Уровень масла очень быстро уходит (читайте – как узнать уровень масла), а в ближайших авто магазинах такого масла, как залито у вас, нет (особенно актуально когда вы используете фирменное масло, например Chevrolet, Opel, Ford и т.д). Что делать? Нужно передвигаться к себе домой или на ближайшую станцию тех. обслуживания. Но ехать с малым уровнем моторного масла, категорически нельзя. Двигатель не дополучает смазки и его попросту может заклинить. Тут возникает вопрос, можно ли добавить масло из ближайшего авто магазина? Можно ли смешивать масла? То есть в ваше масло «Chevrolet» или «Ford», добавить например «Mobil 1»?</p> <p>Начну с того, что смешивать масла нельзя. Моторные масла, не унифицированы. То есть в масло «Mobil 1» нельзя добавить масло «Shell». Производители разные и производят масла по-разному. Отличается практически все, консистенция самого масла, присадки, нормы допуска и температурные режимы. То есть если вы добавите масло другого производителя, то при работе двигателя, при высоких температурах моторные масла могут свернуться. Что влечет за собой забивание всех проходов смазки двигателя, масленого фильтра. Соответственно двигатель не дополучит смазки, и все, двигатель может заклинить. А ремонт двигателя на автомобиле это очень дорого, особенно если это иномарка.</p> <p>Но вы находитесь в другом городе и вам нужно от туда как то выбираться. Конечно, если у вас залито популярное масло, которое продается практически везде, то проблем с его покупкой не будет, просто идем к продавцу и покупаем такую же марку масла. Тут нужно быть внимательным! Если у вас залито синтетика «Mobil 1» 5W-40, то и нужно покупать синтетику именно с этими показателями. А не «Mobil 1» 5W-30, даже эти масла, одного производителя, могут отличаться, хотя и не существенно, но все же.</p> <p>А вот если такого масла в магазинах нет, а ехать нужно, то тут волей или неволей придется смешивать масла.</p> <p>!СОВЕТ! Нужно знать какой тип масла, и какого производителя у вас залито в двигатель автомобиля. Допустим: синтетика – «Shell» 5W-40 или полусинтетика «Castrol» 5W-30.</p> <p>Нужно знать это для того, чтобы при смешивании масла разных производителей, выбрать масла с похожими показателями, это снизит риски. Например, у вас в двигатель залито – синтетика «Castrol» 5W-40, рядом в магазинах такого масла нет, тогда покупаем именно синтетику «Mobil 1» с теме же показателями 5W-40. А не полусинтетику или минеральное масло. Также поступаем с полусинтетикой (то есть, мешаем полусинтетику с одинаковыми характеристиками), с минеральным маслом, аналогично. При таком смешивании масел, есть шанс, что ваш двигатель будет работать нормально.</p> <p>После того как вы прибыли в свой город или на станцию тех.обслуживания. Нужно поменять масло полностью, нужно убрать из двигателя этот коктейль. Затем я вам рекомендую промыть двигатель промывочным маслом, а затем уже залить нормальное масло, без разбавления.</p> <p>Итог. В нашей статье «можно ли смешивать масла».</p> <p>Масла смешивать не желательно. Потому как, если что-то пойдет не так это очень дорогостоящий ремонт. Но если вам нужно смешать моторное масло, подбирайте его по одинаковым характеристикам. Но после смешивания масла, двигатель нужно промыть и залить в него чистого масла.</p> mybb@mybb.ru (МСК-АВТО) Thu, 05 Mar 2015 14:44:41 +0300 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://cs322723.vk.me/v322723537/63e7/DrAjeUued44.jpg" alt="http://cs322723.vk.me/v322723537/63e7/DrAjeUued44.jpg" /></p> <p>Основными страдающими узлами автомобиля являются подвеска (преимущественно передняя), мосты, тормозная система и подшипники. Во время торможения передняя подвеска испытывает сильнейшее давление под весом автомобиля, и одновременно испытывает колебания из за езды по неровностям дороги. Основная проблема в том, что водители тормозят непосредственно перед &quot;лежачим полицейским&quot; не успевая сбросить скорость до минимума и не сняв ногу с педали тормоза. Тем самым подвеска плотно прижатая к к земле при торможении получает резкий удар снизу при наезде на препятствие. К тому же после преодоления препятствия, многие забывают про задний мост и &quot;стукаются&quot; им по &quot;лежачему полицейскому&quot;.</p> <p>Итак, после прочтения 1 шага Вы поняли суть проблемы, и предлагаю Вам её решение, во первых, снижайте скорость перед его проездом, и уже за несколько метров отпустите педаль тормоза и газа. в случае если водители автомобилей едущих за Вами сигналят, просто проигнорируйте их, ведь выполнив данный манёвр Вы показали что Вы умнее их и знаете на много больше чем они, ну и конечно ваш железный конь скажет Вам спасибо.</p> <p>Заметил, что некоторые водители проезжают полицейского под углом, тем самым подвеска не испытывает сильное давление сразу, а всего лишь по одному лёгкому толчку на каждое колесо. Но данный манёвр безопасно совершать только на не оживлённых участках.</p> <p>Ну и наконец, помните что &quot;лежачий полицейский&quot; не должен отнимать всё Ваше внимание. При проезде не отвлекайтесь от самой дороги. Попытайтесь увидеть препятствие заранее, и уже в уме рассчитать предположительно расстояние до него и начните тормозить, только плавно. И скоро проезд через &quot;лежачего полицейского&quot; будет автоматическим манёвром для Вас.</p> mybb@mybb.ru (МСК-АВТО) Thu, 05 Mar 2015 14:42:51 +0300 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://gaz20.spb.ru/img/pobedology4_01.gif" alt="http://gaz20.spb.ru/img/pobedology4_01.gif" /></p> <p>Рулевая трапеция - наряду с рулевой рейкой один из двух наиболее распространенных механизмов передачи усилия на управляемую ось автомобиля. Чаще встречается в конструкции заднеприводных автомобилей.</p> <p>Рулевое управление автомобиля состоит из двух основных элементов: рулевого механизма и рулевого привода. В некоторых моделях автомобилей конструкцией предусмотрен еще и гидро или электроусилитель руля.</p> <p>Рулевое управление первых автомобилей не имело рулевого колеса и направление движения водитель изменял при помощи рычагов с рукоятками и поводков. Рулевая колонка представляла собой полукольцо с двумя закрепленными на нем рукоятками. В дальнейшем полукольцо просто-напросто замкнули, получив прототип современного руля, а рычаги убрали.</p> <p>Интересно, что рулевая трапеция появилась до изобретения руля и применялась еще на самых первых автомобилях с паровым двигателем для поворота колес. Пример этому первый автомобиль, на паровом ходу изобретенный в 1880 году французским инженером А. Болле. Кстати свое детище Амедей Болле - старший создал в провинции Сартэ, в городке Ле Ман, который известен сегодня всему миру своей автомобильной гоночной трассой.</p> <p>Конструкция рулевой трапеции заметно изменилась с появлением независимой подвески колес. Так поперечную тягу пришлось расчленить и снабдить ее дополнительными шаровыми шарнирами. В дальнейшем по – мере развития автомобилей появился рулевой редуктор с червячной передачей и маятниковый рычаг, которые и сегодня применяется на современных автомобилях.</p> <p>Современная конструкция рулевой трапеции</p> <p>Рулевая трапеция в современном виде состоит из рулевого привода в виде механизма редуктора червячного типа, рулевой сошки, левой и правой боковых рулевых тяг, средней тяги, маятникового рычага и левого и правого поворотных кулаков.</p> <p>На конце каждой рулевой тяги имеется шарнир, позволяющий подвижным деталям рулевого привода свободно поворачиваться относительно кузова и друг друга в разных плоскостях.</p> <p>Рулевой механизм в конструкции рулевого управления необходим для увеличения усилия, прилагаемого водителем к рулю и передачи его на рулевой привод (рулевую трапецию).</p> <p>Задача же рулевого привода передать это усилие на ведущие колеса автомобиля путем поворота их в левую или правую сторону в зависимости от действия водителя.</p> <p>Схема работы рулевой трапеции</p> <p>При повороте водителем рулевого колеса в ту или другую сторону, движение руля передается через рулевой вал на червячный механизм рулевого редуктора, где за счет проворота червяка приходит в движение ролик, соединенный валом с рулевой сошкой. Сошка в свою очередь соединена с средней и левой боковой тягой через шаровые соединения. vk.com/cars.best Одновременно с этим средняя тяга вторым концом соединена с маятниковым рычагом и через него и с правой боковой тягой. Левая и правая боковые тяги соединены с колесными поворотными кулаками, которые поворачивают в правую или левую сторону, в зависимости от команды руля.</p> <p>При передаче усилия руля на рулевой привод , последний должен повернуть управляемые колеса на определенный угол. Здесь должно обязательно соблюдаться одно условие, поворот колес должен осуществляться на неодинаковые углы. Это условие просто конструктивно необходимо, иначе если оба колеса будут поворачивать на одинаковую величину, то внутреннее колесо будет идти юзом по дороге, что снизит эффективность рулевого управления.</p> <p>Помимо этого, колесо сразу начнет нагреваться, пример тому черный след от резины колеса при торможении, так как оно перестает вращаться, а просто скользит по дороге. Это в свою очередь вызвало бы быстрый износ резины и подшипников ступиц от чрезмерного нагрева.</p> <p>Подобный вопрос решается с помощью поворота внутреннего колеса на больший угол, относительно угла поворота наружного колеса. При выполнении поворота каждое колесо проходит свою траекторию, двигаясь по разным радиусам и поэтому то и нужен внутреннему колесу больший угол поворота.</p> <p>Это соотношение выполняется с помощью конструкции рулевой трапеции, включающей в себя поворотные рычаги и шарнирные рулевые тяги. Именно подбором угла наклона рулевых рычагов, их длины и длины поперечной тяги удается добиться необходимого соотношения углов поворота колес.</p> <p>Боковые тяги в рулевой трапеции состоят из двух рулевых наконечников - короткого и длинного, соединенных в одно целое при помощи соединительной муфты. Длинный наконечник имеет левую резьбу, что дает возможность выполнить при необходимости корректировку такого параметра, как схождение колес.</p> <p>Схождение необходимо выставлять во всех случаях вмешательства в рулевую трапецию, или же после установки новой трапеции во время ремонта. Проверять этот параметр необходимо и в случае удара машины, о какое либо препятствие элементами передней подвески. Исключение составляет замена порванного пыльника, когда производится лишь выпрессовка рулевого пальца, что не отражается на величине сходимости колес.</p> <p>Неисправности рулевой трапеции</p> <p>Посторонние стуки, а также увеличенный люфт рулевого колеса могут быть следствием ослабления картеру рулевого редуктора к лонжерону, кронштейна маятникового рычага или рулевой сошки, предельного износа шарниров рулевых тяг, ослабление затяжки втулок маятникового рычага или их износа, сбой регулировки зацепления пары «червяк – ролик».</p> <p>Для устранения найденных неисправностей необходимо выполнить либо регулировку соединения в редукторе, либо заменить изношенные детали. Обычно, при обнаружении люфтов в рулевых тягах более чем в двух соединениях, заменяют все тяги рулевой трапеции для поднятия их общего ресурса.</p> <p>Когда наблюдается тяжелое вращение руля, то возможно помимо неисправности рулевого редуктора или снижения давления в шинах, нарушение углов установки передних колес.</p> <p>Наиболее часто преждевременный выход из строя шарнирных соединений в рулевой трапеции связан с нарушением целостности защитных чехлов рулевых пальцев. Поэтому при выполнении диагностики рулевого управления целостности защитных чехлов уделяется первостепенное внимание. Также необходимо проверить все шплинтовые соединения на рулевых тягах трапеции, механические повреждения или деформации тяг.</p> mybb@mybb.ru (МСК-АВТО) Thu, 05 Mar 2015 14:41:48 +0300 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Когда и зачем нужно менять ремень ГРМ</p> <p>Многие автовладельцы ни разу не сталкивались с такой процедурой, как замена ремня ГРМ. Тем не менее, эксплуатация автомобиля в течение нескольких лет неизбежно приводит к этой процедуре. Дело в том, что обрыв ремня может привести к серьезным поломкам двигателя и последующему дорогостоящему ремонту. Именно по этой причине обслуживание и своевременная замена ремня ГРМ играют важную роль в эксплуатации автомобиля. В связи с этим возникает несколько важных вопросов, ответы на которые стоит знать автомобилисту. Как часто требует замены ремень ГРМ? Как происходит эта процедура и можно ли ее сделать самостоятельно? Стоит ли ждать, когда ремень выйдет из строя или менять его заблаговременно? Можно ли каким-то образом узнать, что пришло время менять ремень?</p> <p>В устройстве газораспределительного механизма ремень обеспечивает гибкое соединение коленчатого и распределительного вала. Кроме того, благодаря ремню ГРМ происходит движение клапанов двигателя, синхронизированное с работой поршней.</p> <p>Сам ремень изготавливается из резины и усиливается прочными шнурами из стекловолокна или кевлара. Собственно, эти шнуры и предотвращают преждевременное растягивание или обрыв ремня.</p> <p>На некоторых моделях автомобилей вместо ремня используется цепь.</p> <p>Как определить необходимость замены ремня</p> <p>В процессе работы газораспределительного механизма ремень крутится в изогнутом состоянии и подвергается нагреванию. Эти условия эксплатации со временем и приводят к тому, что деталь растягивается, на ней образуются трещины. Параллельно ослабевает и шнур прочности. Цепь со временем вытягивается за счет того, что шарнирные соединения ее звеньев изнашиваются, в результате она может перескочить на один или сразу на несколько зубьев. Таким образом, обрыв ремня и выход из строя цепи происходят в результате так называемого амортизационного износа.</p> <p>Определить, что ремень или цепь пора менять, по звуку или внешнему виду практически невозможно. К тому же, увидеть эту деталь «невооруженным глазом» не всегда возможно. Поэтому в вопросе замены ремня ГРМ стоит опираться исключительно на предполагаемый ресурс этой детали. Срок его службы может быть совершенно разным и зависит от конкретного двигателя, а также условий эксплуатации автомобиля: от 30 тысяч км пробега до 160 тысяч км на некоторых современных моторах.</p> <p>Для каждого силового агрегата всегда есть рекомендации по срокам замены ГРМ от завода-изготовителя. Однако на деле цифры могут отличаться из-за того, что машина эксплуатируется в сложных дорожных условиях. Тесты, на основе которых производитель дает свои рекомендации, проводятся на полигоне, а ежедневная езда по пробкам большого города оказывает куда более негативное влияние на мотор. Кроме того, коррективы в сроки замены ремня ГРМ могут вносить и погодные условия: для России это особенно актуально.</p> <p>Если говорить о цепном приводе ГРМ, то цепь служит, как правило, дольше, нежели ремень и подлежит замене примерно после 100 км пробега.</p> <p>Последствия обрыва ремня</p> <p>В случае обрыва ремня или разрушения роликов связь между распредвалом и коленвалом пропадает. В результате этого клапаны, находящиеся в головке блока цилиндров, прекращают двигаться и остаются в том положении, в котором находились в момент обрыва ремня. При этом поршни продолжают движение. Так как работа поршней и клапанов – процесс синхронный, то остановка клапанов приводит к тому, что поршни ударяют по ним. Это приводит к поломке как первых, так и вторых. В различных по конструкции двигателях эта проблема может решаться ремонтом поршневой группы и системы клапанов или же может привести к тому, что мотор придется менять полностью.</p> <p>Как поменять ремень ГРМ</p> <p>В современных двигателях внутреннего сгорания при замене ремня ГРМ необходимо менять также ролик натяжителя ремня и обводной ролик. Конструкция большинства двигателей, помимо этого, подразумевает замену водяного насоса (помпы). Необходимость замены этой детали в большинстве случаев обусловлена тем, что ее вращение происходит благодаря движению ремня ГРМ, и в случае выхода попмы из строя (иными словами – заклинивания) ремень оборвется. В некоторых же типах двигателей помпа приводится в движение за счет так называемого приводного ремня, и ее поломка не приведет к обрыву ремня ГРМ.</p> <p>Специалисты и опытные автолюбители рекомендуют обслуживать механизм ГРМ в сервисе, так как желание сэкономить может закончиться неправильной установкой или недостаточным натяжением ремня, что, в свою очередь, приведет к серьезной поломке двигателя.</p> <p>Таким образом, своевременная замена ремня газораспределительного механизма может уберечь от дорогостоящего ремонта двигателя или, что еще хуже, от необходимости менять мотор полностью.</p> mybb@mybb.ru (МСК-АВТО) Thu, 05 Mar 2015 14:39:44 +0300 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Когда нужно менять тормозные колодки и диски.</p> <p>Наиболее уязвимой частью тормозной системы являются тормозные колодки, которые требуют регулярной замены.</p> <p>Существует обманчивое мнение, что тормозные колодки нужно менять в какой-то единый установленный период времени, и тогда автомобиль будет «беспроблемно» функционировать и идеально тормозить. Но износ колодок зависит от многих факторов, в частности, от погодных и дорожных условий, индивидуального стиля вождения и т.д.</p> <p>&#65279;Что такое тормозная колодка и зачем она нужна</p> <p>Тормозная колодка – это стальная пластина, к которой прикреплена особая накладка, состоящая из фрикционных материалов с повышенным коэффициентом трения. Такие материалы предназначены для функционирования в условиях скольжения, трения и т.д. От качества фрикционного материала во многом зависит качество самой колодки. Любой производитель колодок имеет собственный состав фрикционных материалов. В производстве используют каучук, минеральные волокна, смолы и т.д.</p> <p>Тормозные колодки постоянно находятся под воздействием различных агрессивных сред. К примеру, при торможении колодки нагреваются до высокой температуры. Если же торможение происходит на мокром асфальте и на них попадает вода, то колодки подвергаются большому перепаду температур. Не нужно лишний раз объяснять, что данный фактор действует губительно на любой материал. На колодках постепенно образуются трещины, они стираются и перестают нормально функционировать.</p> <p>&#65279;Сроки замены тормозных колодок</p> <p>Конечно, периодичность замены колодок во многом зависит от стиля езды, интенсивности торможения и т.д. Тем не менее, существуют некоторые усредненные данные.На отечественных авто колодки рекомендуется менять каждые 10-15 тысяч км, на иномарках – каждые 15-20 тысяч км. В то же время на спортивных машинах колодки «живут» около 5 тысяч км.</p> <p>Передние тормозные колодки берут на себя основную нагрузку, соответственно, изнашиваются быстрее задних. Их приходится менять раза в три чаще.</p> <p>Существует разница и между колодками дисковых и барабанных тормозов: для дисковых тормозов пробег составляет в среднем 10-15 тысяч км, а для барабанных - 100-150 тысяч км.</p> <p>Как определить степень износа колодок</p> <p>Одним из признаков того, что колодки изношены, является характерный писк при торможении. Этот звук начинает издавать датчик износа. Он представляет собой специальную пластину. Когда фрикционный материал колодок стерт, пластина начинает касаться диска и датчик срабатывает.</p> <p>Существует и другая разновидность датчиков. На некоторых автомобилях датчиком износа является металлический контакт, который вставлен вглубь тормозной колодки. При износе колодки контакт соприкасается с диском, выводя на панель световой сигнал.</p> <p>Если датчика износа нет, то необходимость замены возникает, когда толщина фрикционного материала колодок достигает 1-1,5 мм (без учета толщины металлической основы).</p> <p>Иногда случается, что колодка изнашивается неравномерно. Или бывает, что на одной колодке канавки полностью стерты, а на другой нет. Как правило, это говорит о неправильной работе суппорта. В таком случае одновременно с заменой колодок, необходимо ремонтировать суппорт.</p> <p>Еще одним показателем износа колодок является уровень тормозной жидкости. Когда колодки стерты, поршни тормозного суппорта выдвигаются по направлению к диску. А значит, расход жидкости увеличивается.</p> <p>Также на износ колодок косвенно могут указывать следующие факторы: снижение эффективности торможения (особенно при экстренном торможении), увеличение хода тормозной педали и т.д.</p> <p>Также о замени колодок говорят трещины и различные повреждения на них.</p> <p>Какие колодки покупать?</p> <p>Некоторые автолюбители, желая сэкономить, идут на поводу у продавцов авторынка, которые советуют приобрести хоть и неоригинальные колодки, но «вполне подходящие для данного авто». Такие колодки лучше не покупать. Колодки непосредственно взаимодействуют с тормозными дисками. Материал дисков и колодок должен быть совместим. В противном случае не будет самого эффекта торможения, а в дополнение к этому из-за несовместимости материалов при торможении будет раздаваться постоянный скрежет и свист.</p> <p>В добавок ко всему, неоригинальные колодки способны погнуть тормозные диски, так что придется делать основательный ремонт.</p> <p>&#65279;Как определить износ тормозных дисков?</p> <p>Тормозные диски изнашиваются медленнее колодок. Как правило, замена дисков совпадает со второй сменой колодок.</p> <p>На износ тормозных дисков указывают следующие факторы: толщина диска менее 11 мм и потертости на поверхности диска. Именно из-за этих потертостей снижается эффективность торможения, а тормозные колодки изнашиваются значительно быстрее. Также при износе дисков ощущается шум и биение, а при нажатии на педаль происходит блокировка тормозов.</p> <p>Колодки разных производителей (одни мягче, другие жестче) вызывают различный износ тормозных дисков. Это объясняется составом смеси, из которой изготовлены колодки.</p> <p>Определить степень износа дисков можно при помощи штангенциркуля. Полученный результат нужно сверить с допустимыми данными для конкретной модели. Они указаны в руководстве по эксплуатации авто.</p> <p>Эффективность тормозной системы напрямую зависит от состояния тормозных колодок и дисков. Установленного времени их замены не существует. Необходимо отслеживать состояние дисков и колодок. Ведь менять их слишком рано - нецелесообразно, а опоздать с заменой – чревато отрицательными последствиями (например, поломкой суппорта). Поэтому периодически нужно осматривать тормозные колодки и диски, чтобы выяснить не появилось ли трещин и других повреждений. Также нужно прислушиваться к звукам, которые издают колодки при торможении.</p> mybb@mybb.ru (МСК-АВТО) Thu, 05 Mar 2015 14:38:23 +0300 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://cs616927.vk.me/v616927913/1421f/TidzJPaw9mc.jpg" alt="http://cs616927.vk.me/v616927913/1421f/TidzJPaw9mc.jpg" /></p> <p>Экзамен на права – это, пожалуй, единственный экзамен, которого боятся и молодой и старый, и женщины, и отчасти мужчины. Объяснить причину этого страха очень тяжело, почти невозможно, то ли боятся инспектора, то ли автомобиля, то ли самого экзамена. Не стоит все преувеличивать. Это не единственная уникальная возможность вам получить права. Если надо будет – пересдадите еще раз. Главное ведь, что бы знания и умения в вождении у вас закрепились. На дороге – все равны и каждая жизнь ценна.</p> <p>Что бы сдать экзамен на права придется пройти три ступени:</p> <p>1. Сдать теоретическую часть.</p> <p>2. Автодром.</p> <p>3. Движение по городу.</p> <p>Итак, теория – штука несложная, просто нужно все выучить и знать главные моменты каждого вопроса. Шпаргалки не стоит брать – скорее всего, их у вас обнаружат, да и вы будете волноваться как подглянуть, что бы никто не увидел. Во время сдачи теории важно не нервничать, не суетится, а то можно нажать лишнее или вообще выключить компьютер. Не стоит также принимать успокоительные средства перед сдачей – они могут немного тормозить сознание человека, а это навредит вам в дальнейшей сдаче автодрома и города. Отвечая на вопросы, будьте внимательны и дочитывайте его до конца, поскольку в нем может содержатся частичка «не» - отрицание.</p> <p>Когда вы успешно перешли на другой уровень, и дело дошло уже до вождения, то тут есть несколько советов. Во-первых, одежда должна быть удобная, обувь – тем более. Постарайтесь идти сдавать вождение в первых рядах – меньше нервничать будете, да и поначалу все как-то быстрее сдают.</p> <p>Находясь уже в кресле водителя, проверьте внимательно, что бы все было удобно – кресло подвинуто, зеркало направлено, ну чтобы ничего не мешало. Также пристегните ремень безопасности. Перед тем как начать движение следует включить поворотник левый и проверить в левое зеркало – нет ли преград для выезда.</p> <p>Не забывайте уступать пешеходам дорогу на пешеходных переходах, даже если перед вами кто-то ехал и этого не сделал. Не гоните, не превышайте скорость и уступайте дорогу другому транспорту, согласно правилам дорожного движения, а городской транспорт следует объезжать. Если вдруг вас инспектор попросил остановить автомобиль или припарковаться, то внимательно изучите место парковки – есть ли оно там вообще и не забудьте включить правый поворотник.</p> <p>А в общем, помните, следует знать все знаки, и правила дорожного движения, потому что на кону ваша жизнь и других участников движения.</p> <p><a href="http://msk-avtoinstruktor.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://msk-avtoinstruktor.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (МСК-АВТО) Thu, 05 Mar 2015 14:37:04 +0300 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Количество автомобилей растет неуклонно, а это означает, что и количество водителей этих автомобилей не уменьшается, а увеличивается. И не каждая автошкола может дать гарантию, будь она хоть трижды лауреат какой-либо премии за качество обучения, что водитель, который прошел подготовку в их школе, готов стать полноправным участником дорожного движения. Если вчерашний ученик сегодня выехал на дорогу, но в процессе обучения получил только азы – это не освобождает его от ответственности за каждое свое действие. А как правильно он будет действовать, должно было быть изначально заложено при прохождении обучения в автошколе. Поэтому качественная подготовка будущих водителей – приоритет для каждой уважающей себя автошколы.</p> <p>Цена обучения, или за что платит ученик</p> <p>Естественно, что стоимость обучения водительскому мастерству – это самый первый вопрос, который интересует большинство желающих получить водительское удостоверение. Желание сэкономить – естественное желание каждого современного человека, причем неважно, на чем можно сэкономить. Стоит заметить, что цена на подготовительные водительские курсы в автошколе значительно возросла, по сравнению с прошлыми годами. Многим это не нравится, но увеличение стоимости абсолютно оправдано. Закон РФ, пусть косвенно, но стоит на страже интересов именно многоопытных водителей, для которых новичок автолюбитель, порой оказывается причиной банальной, досадной аварии. Причем ее можно было бы запросто избежать, имей новичок хоть немножко больше знаний владения автомобилем в той или иной ситуации.</p> <p>Так почему цена на обучение возросла? Повторимся, закон стоит на страже, и требования к обучению, материально-подготовительной базе и еще множеству других параметров, предъявляемых к автошколам, возросли в несколько раз. А в убыток не хочет работать никто. Чтобы обучить новичка водительскому искусству, нужны грамотные высококвалифицированные специалисты, и не один специалист не будет работать за спасибо. Кстати сказать, требования, которые предъявляются к инструкторам школ, совершенно обоснованы, так как тот человек, который учить новичка азам вождения, должен вложить не только знания, то есть теорию о правилах дорожного движения, но и обеспечить ответственное отношение к обучению на практике. Хотя и то и другое немаловажно.</p> <p>К чему все это сказано, а к тому, что если цена автошколы занижена не в пример другим школам, весьма существенно – это повод задуматься о том, какое качество обучения получить будущий водитель в этой школе. Плюс ко всему, низкая стоимость обучения говорит о том, что нужно будет оформлять какую-либо дополнительную документацию, отдельно платить за бензин, а количество занятий будет недостаточным для качественного обучения.</p> <p>Дополнительное обучение</p> <p>Любой, уважающий себя человек, способен допустить, что после или во время обучения в автошколе получил недостаточно опыта или умения. Самоуверенные люди никогда этого не признают, и становятся в итоге, самой большой и реальной угрозой для других участников движения. Для первой категории обучающихся, но сомневающихся в своих силах, есть дополнительная услуга. За отдельную стоимость можно получить дополнительные часы практики вождения. Это гарантирует не только успешную сдачу экзаменов, но и дальнейшее уверенное, заметьте, не самоуверенное, а уверенное поведение на дороге.</p> <p>Уважающий себя и других участников движения, включая и пешеходов, водитель, учиться водительскому мастерству всю жизнь. И все равно готов платить за свое обучение. К примеру, многие многоопытные водители проходят специальные курсы контраварийной подготовки, и это помогает им ориентироваться даже в самых сложных ситуациях, причем связанных и с новичками. Учиться никогда не поздно.</p> <p><a href="http://msk-avtoinstruktor.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://msk-avtoinstruktor.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (МСК-АВТО) Thu, 05 Mar 2015 14:33:55 +0300 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://cs616927.vk.me/v616927913/1422f/Le8YH20YR7k.jpg" alt="http://cs616927.vk.me/v616927913/1422f/Le8YH20YR7k.jpg" /></p> <p>Обгон–маневр весьма серьезный. За городом, на дорогах с многочисленными поворотами, подъемами и спусками, места для безопасного обгона не всегда бывает достаточно. Грамотный толк в обгонах знают автогонщики. Здесь требуется точный расчет, умение прогнозировать развитие ситуации и, конечно же, чувство скорости. </p> <p>На дороге, как в гонке – пропускать никто не собирается. Только, благодаря запасу скорости, обгоняющий вырывается вперед. Это должно быть золотым правилом обгона. Начинать обгон следует заранее, чтобы иметь перевес в скорости. Оценивая обстановку - выехать на встречную полосу или в левый ряд, включив поворот. Если путь свободен то машина будет на встречной полосе минимальное количество времени, а обгон безопасным, из-за, разницы в скоростях. Встречный транспорт может помешать обогнать с первого захода. В этом случае лучше приотстать от обгоняемого, чтобы иметь место для разгона. Селектор автомата ставится на положение 3. Используйте всю ширину дороги, во время обгона, не прижимаясь к тому, кого обгоняете, и не спеша занять свою полосу, дабы не подрезать его. Не совершайте обгон в компании с другим автомобилем. Если появится встречный автомобиль он, скорее всего, успеет вернуться в правый ряд, а вам может не хватить места.</p> <p>Можно взять на заметку правила поведения в случае, если обгоняют вас. Помогите другому водителю совершить маневр. Возьмите немного правее и включите правый сигнал. Этим вы дадите понять водителю, что догадались о его намерениях и готовы посодействовать. </p> <p>Не следует забывать следующего:</p> <p>• Не обгоняйте на перекрестке, или придется поворачивать налево, прижавшись к другому автомобилю своим правым бортом;</p> <p>• Откажитесь от обгона, если идущий впереди автомобиль включил левый поворот или притормаживает;</p> <p>• Помните, что обычно водители недооценивают расстояние до встречного автомобиля и его скорость;</p> <p>• В ночное период предупреждайте обгоняемого переключением света фар;</p> <p>• Не следует совершать обгон, если впереди перекресток, подъем, мост, железнодорожный переезд, поворот дороги с плохой видимостью или пешеходы на проезжей части.</p> <p>Не обгоняйте, не будучи во всем уверенными!</p> <p><a href="http://msk-avtoinstruktor.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://msk-avtoinstruktor.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (МСК-АВТО) Thu, 05 Mar 2015 14:32:36 +0300 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://cs14113.vk.me/c7008/v7008586/35f35/8b0CNtuKx8s.jpg" alt="http://cs14113.vk.me/c7008/v7008586/35f35/8b0CNtuKx8s.jpg" /></p> <p>Безоговорочная вера недобросовестной рекламе приводит к катастрофическим последствиям на дороге!</p> <p>1. Шипы беды.</p> <p>Смертельная ошибка №1 — зимняя резина «липучка». Не существует никакой «липучки», никакая шина зимой не прилипает ко льду, снегу или мерзлому асфальту, образуя в пятне контакта лето и безопасный коэффициент сцепления. «Липучка» — это такое же маркетинговое заклинание, как «Сок 100%» на пакете с компотом. Умело примененное слово само дорисовывает в сознании стабильное поведение на дороге, курсовую устойчивость и прочие технические подробности в пугающих терминах, суть которых в полном послушании автомобиля. Которого нет. Любая, даже шипованная резина требует навыка, привыкания, осторожности. И никогда, ни при каких условиях не может удержать автомобиль с таким же успехом, как летняя шина на теплом и сухом асфальте. Но «поколение Iphone» почему-то об этом не хочет знать и считает, что раз у него зимняя резина, то она справится сама и тормозной путь с любой скорости будет, как всегда… Летом эти люди ведь останавливали машину на летней резине? Значит, и зимой на зимней остановят. И менеджер в салоне говорил об этом же, заклиная волшебным словом «липучка» и зомбируя словосочетанием «зимняя резина»…</p> <p>2. 4х4 не для всех.</p> <p>Смертельная ошибка №2 — полный привод. Не существует схемы полного привода, превращающей автомобиль в гарантированный вездеход с фундаментальной устойчивостью в любом повороте, на любой дороге, при любой скорости. Как и зимняя резина, полный привод — лишь удобный инструмент, и если не уметь им пользоваться, он как минимум не принесет пользы, как максимум — усугубит беду. Простейший молоток в неумелой руке может трагически отскочить в лоб, а в умелой — одним ударом забить гвоздь по самую шляпку. Многие полагают, что лучшая подготовка к зиме — полноприводная машина на зимней резине. После чего за рулем можно продолжать резвиться в летнем стиле, а техника и технологии все сделают сами. Разве они придуманы не для этого? Полный привод что-то ведь покоряет, дарит какую-то уверенность и вроде бы всегда достигает цели (так в рекламе писали)… Да и в Google были ролики об этом же…</p> <p>3. Не заблокируй мозги.</p> <p>Смертельная ошибка №3 — ABS. Не существует антиблокировочной системы тормозов, уменьшающей тормозной путь. ABS его увеличивает. Летом, на сухой дороге, это не так заметно, а многим незаметно вовсе. Зимой ABS останавливает машину метра на три дальше привычного, а с большой скорости — на все пятнадцать, то есть уже в куче чужого железа и среди разбросанных тел… Задача системы — предотвратить блокировку колес, чтобы машина не пошла юзом и осталась управляемой даже в случае экстренного торможения. Водитель, воспитанный людьми, а не тамагочи и IPhone, в подобной ситуации получает шанс объехать препятствие, никого не убить и не погибнуть самому, остальные доверчиво ошибаются в выборе скорости, панически давят на тормоз и перед смертью успевают изумиться результату.</p> <p>…Выращенные современной системой образования, ЕГЭ и МВА, симпатичные, милые, образованные люди будут убиты на этой неделе потому, что они привыкли (позволили себе, захотели) жить без знаний, опыта и навыков, лишь оплачивая услуги и чужие достижения. Им не надо думать, анализировать, сомневаться. Им достаточно заплатить и воспользоваться. Купив самое современное, дорогое и лучшее из лучшего, они все равно погибнут. Даже прочитав инструкцию к автомобилю и зимней резине. Именно этого и добивался бывший министр образования, говоривший на Селигере в 2007 году: «Задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других».</p> mybb@mybb.ru (МСК-АВТО) Thu, 05 Mar 2015 14:31:13 +0300 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 <p>Топливная система предназначена для питания двигателя автомобиля топливом, а также его хранения и очистки.</p> <p>Топливная система автомобиля имеет следующее устройство:</p> <p>топливный бак;<br />топливный насос;<br />датчик уровня топлива;<br />топливный фильтр;<br />топливопроводы;<br />система впрыска.</p> <p>Топливная система бензинового и дизельного двигателей имеет, в основном, аналогичное устройство. Принципиальные отличия имеет система впрыска.</p> <p>Топливный бак предназначен для хранения запаса топлива, необходимого для работы двигателя. Топливный бак в легковом автомобиле обычно располагается в задней части на днище кузова. Емкость топливного бака обеспечивает в среднем 500 км пробега конкретного автомобиля. Топливный бак изолирован от атмосферы. Вентиляцию топливного бака производит система улавливания паров бензина.</p> <p>Топливный насос подает топливо в систему впрыска и поддерживает рабочее давление в топливной системе. Топливный насос устанавливается в топливном баке и имеет электрический привод. При необходимости используется дополнительный (подкачивающий) насос (не путать с топливным насосом высокого давления системы впрыска дизельных двигателей и системы непосредственного впрыска).</p> <p>В топливном баке вместе с насосом устанавливается датчик уровня топлива. Конструкция датчика включает поплавок и потенциометр. Перемещение поплавка при изменении уровня топлива в баке приводит к изменению положения потенциометра. Это, в свою очередь, приводит к повышению сопротивления в цепи и уменьшению напряжения на указателе запаса топлива.</p> <p>Очистка поступающего топлива осуществляется в топливном фильтре. На современных автомобилях в топливный фильтр встроен редукционный клапан, регулирующий рабочее давление в системе. Излишки топлива отводятся от клапана по сливному топливопроводу. На двигателях с непосредственным впрыском топлива редукционный клапан в топливном фильтре не устанавливается.</p> <p>Топливный фильтр топливной системы дизельных двигателей имеет несколько иную конструкцию, но суть его работы остается прежней. С определенной периодичностью производится замена топливного фильтра в сборе или, только, фильтрующего элемента.</p> <p>Топливо в системе циркулирует по топливопроводам. Различают подающий и сливной топливопроводы. В подающем топливопроводе поддерживается рабочее давление. По сливному топливопроводу излишки топлива удаляются в топливный бак.</p> <p>Система впрыска предназначена для образования топливно-воздушной смеси за счет впрыска топлива.</p> <p>Работа топливной системы осуществляется следующим образом. При включении зажигания топливный насос закачивает топливо в систему. При прохождении через топливный фильтр происходит его очистка. Далее топливо поступает в систему впрыска, где происходит распыление и образование топливно-воздушной смеси.</p> <p>На некоторых автомобилях рабочее давление в топливной системе создается при открытии водительской двери (включается топливный насос)<img class="postimg" loading="lazy" src="https://cs14113.vk.me/c7006/v7006565/1a0b5/6zUHg5K7ag4.jpg" alt="http://cs14113.vk.me/c7006/v7006565/1a0b5/6zUHg5K7ag4.jpg" /></p> mybb@mybb.ru (МСК-АВТО) Thu, 05 Mar 2015 14:28:54 +0300 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 <p>Для чего нужен чип-тюнинг двигателя.</p> <p>чип тюнингЧип-тюнинг двигателя необходим для улучшения технических характеристик двигателя автомобиля. Благодаря такой доработке мотора, как чип тюнинг, подхват при разгоне происходит раньше - на более низких оборотах. При этом достигается большая эластичность характеристик двигателя и повышается его отдача. Максимальный прирост мощности после чип тюнинга, дает дизель и турбо дизельные двигатели. Бензиновые немного уступаяют дизелям, кроме вариантаспортивного чип-тюнинга.<br />Как можно повысить отдачу (мощность) двигателя?</p> <p>Существует ряд способов увеличения КПД автомобильного двигателя без внесения серьезных изменений в его конструкцию и сложных технических модернизаций. <br />Перечислим некоторые из них, наиболее известные, популярные и чаще всего используемые при тюнинге машин: </p> <p>снижение сопротивления подаваемого в двигатель воздуха,<br />увеличение магистрального давления топлива,<br />увеличение давления наддува воздуха, оптимизация работы турбины,<br />изменение программы работы блока управления двигателя (чип-тюнинг),<br />снижение сопротивления в выпускной системе.</p> <p>Проанализировав их все, становится очевидно, что чип-тюнинг является наиболее простым способом увеличения мощности и отдачи мотора при минимальном вмешательстве в его конструкцию.<br />Что же такое чип-тюнинг или прошивка двигателя?</p> <p>прошивка двигателя - чип тюнингВ любом блоке управления (ЭБУ) изначально заложена определённая программа его работы -&quot;прошивка&quot;. В ПЗУ блока записаны коэффициенты для различных режимов работы двигателя. Разработчики устанавливают эти данные для оптимальной по их расчётам и мнению работы мотора. Вычисляя параметры для управления исполнительными устройствами в зависимости от приходящих сигналов c различных датчиков и используя при этом коэффициенты из ПЗУ, блок руководит работой двигателя. Таким образом, перенастроить работу двигателя можно либо путем корректировки входящих сигналов блока, либо коэффициентов, «зашитых» в ПЗУ блока. Последний способ как раз и называется чип-тюнингом.</p> <p>Чип-тюнинг мотора - это оптимизация или замена калибровок в прошивке ЭБУ, благодаря которой меняются настройки и параметры работы двигателя в различных режимах. (Двигатель современного автомобиля управляются при помощи компьютера, называемого ЭБУ / ECU, который контролирует подачу топлива и момент зажигания). Прирост мощности двигателей с турбо нагнетателем после чип-тюнинга, особеннодизель, турбо дизель, составляет от 20% до 40%. При чип тюнинге значительно увеличиваются показатели крутящего момента, улучшаются ускорение и максимальная скорость. Кроме того, зачастую после чип-тюнинга уменьшается расход топлива. Максимальный прирост, дает чип тюнинг дизеля.<br />Что можно изменить в параметрах двигателя при чип-тюнинге?</p> <p>Для того чтобы увеличить мощность двигателя при чип-тюнинге можно:</p> <p>поднять планку максимально разрешенных оборотов двигателя,<br />увеличить максимально допустимую скорость,<br />изменить величину давления наддува,<br />скорректировать угол опережения зажигания,<br />задать временную величину впрыска,<br />изменить работу или полностью отключить систему контроля<br />токсичности выхлопных газов.</p> mybb@mybb.ru (МСК-АВТО) Thu, 05 Mar 2015 14:18:55 +0300 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autokurs.tomsk.ru/upload/ex1.gif" alt="http://autokurs.tomsk.ru/upload/ex1.gif" /></p> <p>Выполнение упражнения &quot;эстакада&quot; начинается от линии &quot;старт&quot;. После начала движения необходимо остановится на уклоне так, чтобы все четыре колеса оказались на эстакаде, а бампер автомобиля не пересек линию &quot;стоп&quot;. Затем (на расстоянии 30см) сзади автомобиля устанавливается вешка, и после начала движения (с использованием стояночного тормоза) вешка не должна упасть, т. е. недопустим откат автомобиля назад более 30см. Переехав через эстакаду необходимо остановится у линии &quot;стоп&quot; не выехав за нее бампером. Упражнение считается законченным после постановки автомобиля на стояночный тормоз.<br />Таблица штрафных баллов за ошибки допущенные <br />при выполнении упражнения &quot;Эстакада&quot; <br />5 - сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной разметки площадки <br />5 - не зафиксировал ТС в неподвижном состоянии на наклонном участке <br />5 - допустил откат при трогании на наклонном участке более чем на 0,3 метра <br />5 - пересек линию &quot;Стоп&quot; по проекции переднего габарита ТС <br />3 - при выполнении упражнения заглох двигатель <br />3 - пересек линию &quot;Стоп-1&quot; при остановке на наклонном участке <br />3 - не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе <br />3 - не включил стояночный тормоз после остановки перед линией &quot;Стоп&quot; <br />Примечание: Правильность выполнения упражнения оценивается по системе &quot;Выполнил&quot; &quot;Не выполнил&quot;. Оценка &quot;Выполнил&quot; ставится когда кандидат в водители при выполнении упражнения не допустил ошибок или сумма за допущенные ошибки составляет менее 5 штрафных баллов.<br />Рекомендации по выполнению упражнения</p> <p>Подъезжаем к линии &quot;Старт&quot;. Нейтральная передача, стояночный тормоз. Необходимо поставить автомобиль на уклоне (положение 1), не пересекая линию &quot;Старт&quot;. Включаем первую передачу, снимаем со стояночного тормоза, поднимаем педаль сцепления до момента начала движения. Удерживаем ее 3-4 секунды, давая возможность автомобилю начать движение и плавно отпускаем педаль до конца. <br />Вы чувствуете, как, двигаясь к линии АО, автомобиль вздрагивает, наезжая на перегиб передними колесами. <br />Движемся дальше и чувствуем, как автомобиль вздрагивает, переезжая перегиб АО задними колесами. <br />Выжимаем педаль сцепления в пол до конца и плавно останавливаем автомобиль, нажимая на педаль тормоза. <br />Удерживая автомобиль на уклоне педалью тормоза, устанавливаем стояночный тормоз. <br />Выключаем передачу, педаль тормоза можно отпустить. <br />Условия выполнения упражнения таковы, что автомобиль передними и задними колесами должен стоять на уклоне, не переехав линию &quot;Стоп&quot;. <br />Выжимаем педаль сцепления в пол до конца, включаем первую передачу. <br />Слегка поднимаем рычаг стояночного тормоза, нажимаем на кнопку фиксатора большим пальцем, держим &quot;ручник&quot; в верхнем положении, удерживая автомобиль на уклоне рукой и готовы опустить рычаг в любой момент. <br />Педаль сцепления в полу, первая передача включена, автомобиль удерживаем рукой, двигатель работает на холостых (минимально устойчивых) оборотах. <br />Холостые обороты - это порядка 950-980 оборотов коленчатого вала в минуту. Этих оборотов не хватит для того, чтобы преодолеть вес автомобиля, сдвигая его с места в горку.<br />Добавим оборотов двигателю, слегка нажав на педаль акселератора, и вы услышите, как звук работающего двигателя усилился. <br />Обратите внимание на тахометр - прибор, показывающий число оборотов двигателя. <br />Вам будет достаточно 1200 - 1500 оборотов. <br />Удерживайте педалью газа это число оборотов двигателя, спокойно, плавно поднимаете педаль сцепления, удерживая рукой стояночный тормоз, чтобы автомобиль не покатился назад. <br />Поднимая педаль сцепления, вы почувствуете, как два диска сцепления коснулись друг друга, и двигатель тянет передние колеса вперед. <br />Но задние колеса, заблокированные вами &quot;ручником&quot;, не пускают автомобиль. <br />Передняя часть автомобиля начинает как бы подниматься, а задняя часть как бы приседает (у заднеприводных автомобилей - наоборот). <br />В этот момент задержите педаль сцепления в этой точке, не отпускайте ее дальше и не нажимайте. <br />Удерживая педаль газа и педаль сцепления, спокойно опустите рычаг стояночного тормоза до конца вниз. <br />Автомобиль медленно начнет движение, держите сцепление, не отпускайте его. <br />Пусть передние колеса переедут линию перегиба BN, держите сцепление, пусть задние колеса (положение 2) переедут линию BN, вот тогда выжимайте сцепление в пол до конца, отпустив педаль газа. <br />Автомобиль по инерции перевалит линию CM передними колесами, задними колесами, двигаясь под уклон (положение 3). <br />Удерживая сцепление в полу, придерживайте автомобиль тормозом, потиъхоньку съезжая с уклона. <br />Передние колеса переедут линию DE, задние колеса переедут линию DE, вы это почувствуете (положение 4). <br />И тут же остановите автомобиль, выключите передачу, поставьте на стояночный тормоз.</p> mybb@mybb.ru (МСК-АВТО) Thu, 05 Mar 2015 14:14:36 +0300 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autokurs.tomsk.ru/upload/ex4.gif" alt="http://autokurs.tomsk.ru/upload/ex4.gif" /></p> <p>Упражнение &quot;змейка&quot; начинается от линии &quot;старт&quot;. Необходимо остановиться у линии &quot;старт&quot; не выезжая за нее бампером и зафиксировать автомобиль стояночным тормозом. После начала движения нужно проехать &quot;слалом&quot; между вешками, при этом нельзя выезжать за сплошные боковые линии и сбивать вешки. После остановки бампер автомобиля не должен выступать за линию &quot;стоп&quot;. Упражнение считается законченным после постановки автомобиля на стояночный тормоз.<br />Таблица штрафных баллов за ошибки допущенные <br />при выполнении упражненияc&quot;Змейка&quot; <br />5 -отклонился от заданной траектории движения <br />5 - сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной разметки площадки <br />5 - пересек линию &quot;Стоп&quot; (по проекции переднего габарита ТС) <br />3 - не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе <br />3 - не включил стояночный тормоз после остановки в зоне стоянки (перед линией &quot;Стоп&quot;) <br />1 - при выполнении упражнения заглох двигатель <br />Примечание: Правильность выполнения упражнения оценивается по системе &quot;Выполнил&quot; &quot;Не выполнил&quot;. Оценка &quot;Выполнил&quot; ставится когда кандидат в водители при выполнении упражнения не допустил ошибок или сумма за допущенные ошибки составляет менее 5 штрафных баллов.<br />Рекомендации по выполнению упражнения</p> <p>Подъезжаем к линии &quot;Старт&quot;. <br />Нейтральная передача, стояночный тормоз. <br />Задача: от линии &quot;Старт&quot;, маневрируя между стойками, доехать до линии &quot;Стоп&quot;. <br />Первая передача, снимаем с &quot;ручника&quot;. <br />Начинаем движение по прямой, поднимая педаль сцепления до момента начала движения, удерживаем ее, набирая небольшую скорость и тут же выжимаем педаль в пол, продолжая движение по инерции, как бы &quot;подтолкнув&quot; автомобиль сцеплением. <br />Как только точка А дойдет до середины окна левой передней двери, делаем один оборот рулем влево, начиная вращение правой рукой. <br />Педаль сцепления нажата в пол до конца, а автомобиль движется по инерции к углу в 45 градусов мимо стойки А. <br />Смотрим на правое переднее крыло и стойку В. <br />Как только стойка В осталась справа от правого крыла, выравниваем колеса в обратную сторону, делая один оборот вправо левой рукой. <br />Двигаясь по инерции по прямой, доезжаем до стойки В серединой окна правой передней двери, поднимаем педаль сцепления, чтобы &quot;подтолкнуть&quot; автомобиль и делаем два оборота до конца вправо, начиная вращение левой рукой. <br />Автомобиль движется вправо, объезжая правой стороной стойку В, а левое переднее крыло оставляет слева стойку С.<br />Как только левое переднее крыло миновало стойку С, выравниваем колеса, делая два оборота рулем влево, начиная вращение правой рукой. <br />Вилка руля горизонтальна, колеса - ровно. <br />Автомобиль движется между стойками ВС по указанной траектории, оставляя слева стойку С, и, как только она доходит до середины окна левой передней двери, снова делаем два оборота влево. <br />Автомобиль движется по траектории влево между стойками С и D, и опять, как только правое переднее крыло минует стойку D, выравниваем колеса вправо, пропускаем стойку D до середины окна правой передней дверии делаем два оборота рулем вправо, огибая стойку D. <br />При этом, как только левое переднее крыло минует стойку Е, выравниваем колеса в обратную сторону ( два оборота). <br />Снова, двигаясь по прямой под углом 45 градусов между стойками D и Е, при необходимости аккуратно &quot;подталкиваем&quot; автомобиль педалью сцепления, доводим стойку Е до середины окна левой передней двери и делаем один оборот влево, начиная вращение правой рукой. <br />Как только нос автомобиля направится ровно к линии &quot;Стоп&quot;, выравниваем колеса в обратную сторону, сделав один оборот вправо, подъедем к линии &quot;Стоп&quot; и остановим автомобиль, не переезжая ее. <br />Нейтральная передача, стояночный тормоз.</p> mybb@mybb.ru (МСК-АВТО) Thu, 05 Mar 2015 14:13:09 +0300 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2 <p>1</p> mybb@mybb.ru (МСК-АВТО) Thu, 05 Mar 2015 14:09:05 +0300 https://msk.0bb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2